lunes, 24 de abril de 2017

Senda de la Naturaleza desde Tinieblas de la Sierra

Tinieblas de la Sierra se emplaza en un apartado lugar sobre la cara sur de la Sierra del Mencilla. Su término municipal, que engloba también a la pedanía de Tañabueyes, está surcado de montañas, barrancos y arroyos, todos ellos lugares poco frecuentados, pero que bien merecen la pena ser recorridos y visitados. En esta ocasión, siguiendo la llamada Senda de la Naturaleza, recorremos la orilla del río de Tinieblas, que ha excavado un pequeño desfiladero al sur de la localidad. Retornamos al pueblo por el llamado Monte la Reina.


Senda de la Naturaleza


Llegaremos a Tinieblas desde Burgos saliendo por la carretera de Logroño. Antes de Ibeas de Juarros, tomamos el desvío a la derecha hacia San Millán de Juarros. Tras pasar Palazuelos y Villamiel de la Sierra, tomamos el desvío a la izquierda hacia Tinieblas, donde muere la carretera.



Tinieblas de la Sierra


En cualquiera de sus bien arregladas calles del centro, dejaremos el coche.

Tinieblas de la Sierra. Al fondo, el pico Mencilla.
Saldremos del pueblo por su parte sur, saliendo por la calle que partiendo del centro sigue el curso del río. Nada más abandonar los últimos prados y cercados, cruzamos el río (llamado también de Tinieblas o San Marcos) por un pequeño puente. Ya en la otra orilla, el sendero se estrecha y se interna, tras describir una curva a la izquierda, en un pequeño barranco excavado por el río.

Cruzamos el río de Tinieblas dejando el pueblo atrás,
El camino es cómodo, avanzamos manteniendo la ladera, muy empinada a nuestra derecha mientras que a la izquierda las aguas del río se precipitan en pequeños saltos. Según avanzamos, el entorno se va tornando más natural y hay más vegetación en las orillas del río. Llegamos a un gran claro desde donde nacen dos vallejos, bifurcándose las aguas del río. Hacia nuestra izquierda, continua el llamado arroyo de Valdemares, que se separa del Tinieblas y se dirige hacia el este camino del pueblo de Iglesiapinta y falda sur de la sierra del Mencilla por donde encuentra su nacimiento.

Desfiladero del río Tinieblas.
Continuamos el sendero que llevábamos siguiendo la orilla del río de Tinieblas que sigue ya la llamada Senda de la Naturaleza. El pequeño desfiladero creado aquí es realmente encantador y un entorno muy natural.


A la izquierda, tenemos el río y sobre la otra orilla, la frondosa e impenetrable ladera del monte Picotas (1306 metros). A nuestra derecha, las laderas del monte llamado de la Reina caen también con bastante pendiente y de manera más agreste.

Seguimos la orilla del río de Tinieblas.
Ambos montes forman parte de un pequeño cordal montañoso formado por la Sierra del Casarejo-Monte la Reina-Picotas-Peña Mayor. Se trata de una alineación montañoso paralela por a la Sierra del Mencilla pero de mucha menor entidad. A la sombra de estos montes se encuentran los pueblos de Iglesiapinta, San Millán de Lara y Jaramillo de la Fuente. Todos ellos son buenos puntos de partida para recorrer estos lugares.

Ascendemos por un camino hacia lo alto del Monte la Reina. A la derecha, en primer plano, el Picotas (1306).
Los materiales que encontramos aquí son pizarras y cuarcitas, lo que indica que el origen geológico de estos montes es el mismo que el de su sierra mayor, el Mencilla, procedente de la era paleozoica, al igual que toda la Sierra de la Demanda. Continuamos por el sendero internándonos más en el vallejo. A mitad de recorrido, dejamos los restos de un antiguo molino, que parece restaurado.

Restos de un antiguo molino junto al río de Tinieblas.
El sendero que llevamos se introduce en un túnel vegetal y avanza hacia la carretera que une los pueblos de Tañabueyes y San Millán de Lara, un par de kilómetros más adelante de donde estamos. Como no queremos llegar hasta la carretera, tenemos dos alternativas para retornar a Tinieblas realizando una ruta circular. La primera es cruzar el río por nuestra izquierda y remontar hasta la cumbre del Picotas desde donde descenderemos al arroyo Valdemares.


Esta solución parece harto complicada: las orillas del río parecen impracticables por la vegetación y no vemos claramente por donde poder vadearlo. La subida hasta la cima parece muy sucia desde aquí.


Video



La segunda alternativa es subir al monte de la Reina, por nuestra derecha, para tras recorrerlo encontrar algún sendero que nos devuelva al valle donde se ubica Tinieblas.
Así pues, poco después de dejar el molino a nuestra izquierda, nace un camino a nuestra derecha que sube con decisión entre los árboles hacia la parte superior del monte. Nos incorporamos a él abandonando el valle.


Este sendero va faldeando la montaña, avanzando entre los árboles, se halla en general en buen estado. Llegado muy cerca de la carretera, describe una amplia curva hacia la derecha transformándose en pista y emprende el ascenso final hacia la planicie que ocupa la parte superior del monte. En apenas quince minutos, nos plantamos en la cima del monte, una amplia pradera de pasto, despejada y agradable. Desde aquí, disponemos de amplias vistas sobre la comarca de Lara a nuestra izquierda, y la Sierra del Casarejo, inconfundible por loa aerogeneradores que la recorren, hacia el frente.

Llegamos a la Cabeza de Enmedio. Al fondo: la sierra del Casarejo.
Toda la parte superior del monte está deforestada y lo surcan varios caminos y pistas. Sin duda tuvo que ser zona de paso de ganado entre el valle de Tinieblas y los llanos de Tañabueyes-Lara. Escuchamos disparos lejanos de cazadores. El punto más alto del monte, llamado Cabeza de Enmedio, destaca poco.

Ganado pastando en lo alto del Monte la Reina.
Tras atravesar la meseta cimera de esta pequeña sierra, nos desviamos hacia la derecha siguiendo las indicaciones de nuestro GPS buscando un camino que nos haga retornar hacia Tinieblas bajando del monte. Este sendero, que encontramos fácilmente, sale por la derecha y emprende un descenso entre la vegetación.
Llegamos sin grandes problemas a las praderas que rodean Tinieblas, junto a la carretera. Antes de llegar a ella, tenemos que superar una alambrada y atravesar unos pastos sin mayores dificultades.

Retornamos a Tinieblas caminando por la carretera.








Tras alcanzar el asfalto, cubrimos por él los escasos dos kilómetros que nos separan de las primeras casas de Tinieblas de la Sierra y dar por finalizada la excursión.


SENDA DE LA NATURALEZA DESDE TINIEBLAS DE LA SIERRA
Espacio natural
Montes de la vertiente sur de la Sierra del Mencilla.
Dificultad
Baja.
Tipo de camino
Caminos y senderos de montaña.
Ciclable
En general sí.
Agua potable
Hay agua en el arroyo de Tinieblas aunque no se recomienda beber por haber ganado suelto en sus cercanías.
Tipo de marcha
Circular.
Orientación
Media. El descenso desde lo alto del Monte la Reina a Tinieblas no es evidente.
Época recomendable
Todo el año, aunque preferible en primavera y otoño.
Inicio
Tinieblas de la Sierra.
Distancia de Burgos
40,3 kilómetros.
Tiempo total
2 horas 20 minutos.
Tiempos de marcha
Tinieblas-Cabeza de Enmedio: 1 hora y 10 minutos; Cabeza de Enmedio-Tinieblas: 48 minutos.
Distancia total
8,6 kilómetros.
Interés
Recorrido por el valle del río de Tinieblas (Senda de la Naturaleza), Monte de la Reina y Cabeza de Enmedio, panorámicas de la Sierra del Mencilla y montes cercanos, pueblo de Tinieblas de la Sierra.
Altitud mínima
1097 m.
Altitud máxima
1287 m.
Desnivel acumulado
249 m.
Mapas
1:50000: 0239 Pradoluengo; 0277 Covarrubias.
1:25000: 0239-3 Palazuelos de la Sierra; 0277-1 Campolara.

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Notas:
- En Tinieblas de la Sierra hay bar donde podemos descansar y tomar algo tras finalizar la excursión.
- Si tenemos ocasión, es recomendable acercarse a visitar la iglesia románica.
- Desde Tinieblas de la Sierra podemos ascender al pico Mencilla siguiendo una ruta mucho menos conocida que el clásico ascenso desde Pineda de la Sierra, pero no menos interesante.

Iglesia románica de Santa María Magdalena, en Tinieblas de la Sierra.


Entradas relacionadas:




  • Mencilla desde Tinieblas de la Sierra.
  • Torruco desde Villamiel de la Sierra.
  • Casarejo desde Villamiel de la Sierra.




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    lunes, 10 de abril de 2017

    Isla de Tenerife: Teide

    El Teide, ubicado en la isla de Tenerife, es la máxima altura de España. Se emplaza en el centro de la isla dentro del parque Nacional de las Cañadas del Teide. Su visita, obligatoria para los visitantes de la isla, requiere primero acercarse hasta la estación que hay en su base. Desde allí, se asciende en teleférico hasta el centro de visitantes que hay en la cota 3500, a escasos doscientos metros de la cima. Si se ha reservado el permiso previamente, es posible ascender aún caminando más hasta el mismo cráter, una experiencia inolvidable.


    El Teide


    La isla de Tenerife es la de máximo tamaño de las Islas Canarias. Su máxima cumbre, el pico Teide, es también la montaña más alta de España, Su silueta, enormemente prominente, es visible desde todas las islas, excepto las dos más orientales y alejadas: Fuerteventura y Lanzarote. El Teide ocupa la parte central de la isla y está ubicado dentro del Parque Nacional de las Cañadas del Teide. La montaña formó parte de un volcán mucho mayor que erupcionó hace 140000 años y cuyos restos visitamos hoy en día en el parque.

    El Valle de la Orotava.
    Para ascender al Teide debemos primero subir en teleférico hasta la cota 3521 desde donde, si se dispone de reserva previa, está permitido cubrir los 200 metros restantes hasta la cima. La cuota de visitas es pequeña, solo se permiten 100 visitas diarias por lo que es conveniente reservar con mucho tiempo de antelación si se tiene claro que se quiere llegar hasta el cráter. La reserva se realiza fácilmente desde la página web del parque y es gratis. Llegamos al parque desde Santa Cruz de Tenerife a través de la carretera que sube desde las inmediaciones de la capital, cerca del municipio de La Laguna. Puesto que partimos prácticamente del nivel del mar hasta los 2400 metros en apenas 30 kilómetros, la carretera es una larga cuesta que cubre un gran desnivel, sin embargo, está muy bien acondicionada y las pendientes nunca llegan a ser muy fuertes. En su primer tramo, hasta la cota 1500 aproximadamente, transcurre entre bonitos pinares canarios y hay múltiples áreas de descanso y establecimientos para turistas.

    Ya visualizamos la inconfundible silueta ocre de las laderas del Teide.
    Una vez salimos del bosque y entramos en el parque, el paisaje cambia radicalmente y se convierte en árido y desértico. Según nos acercamos a la base del Teide, podemos parar en una serie de miradores asomados al norte sobre el Valle de la Orotava. Merece la pena pararse y disfrutar del paisaje. Por la carretera llegamos al centro de visitantes que hay en la base y desde donde sale el teleférico. Para montar en el teleférico no queda más remedio que hacer cola.


    El teleférico asciende desde la estación a 2150 metros de altitud hasta los 3521 metros y se cubren en un tiempo relativamente rápido.
    Bajamos en la subestación, a doscientos metros de la cima. Hay un centro de visitantes muy interesante donde se explica el proceso de formación de la montaña y las cañadas que la rodean. Sorprende su juventud, si hablamos en en términos geológicos.


    Un sendero marcado y del que no se puede salir, recorre la ladera a ambos lados de la estación. Es totalmente recomendable pasar un rato caminando para descubrir y admirar el grandioso paisaje que hay a nuestros pies.




    Es lo que hace la mayoría de los visitantes ya que la visita a la cima y cráter, doscientos metros más arriba, está estrictamente restringida. Un sendero balizado con piedras  asciende desde la instalación del teléferico hasta la misma cima y hay que reservar previamente el acceso (gratis por Internet). La entrada al camino que sube está vigilada y atreverse a subir por otros lados alejados sin observación es una temeridad dado lo abrupto del terreno formado de roca volcánica de reciente formaicón.

    Varios caminos salen de la subestación del teleférico.
    El terreno está compuesto de roca volcánica de lava joven.

    Con la reserva en el bolsillo, pasamos el control y emprendemos el ascenso hacia el cráter. Aunque solo hay que cubrir un desnivel de doscientos metros, la combinación de la fuerte pendiente y la altitud en que estamos, origina que la fatiga sea notable. En apenas veinte minutos de caminata por un sendero, del cual no podemos salirnos, llegamos a las inmediaciones del cráter y el punto más alto de la montaña, de la isla de Tenerife y de España: el pico Teide, de altitud 3718 metros.

    Borde del cráter del Teide, por el cual podemos pasear.
    Panorámica del cráter, de dimensiones reducidas.

    El cráter no es demasiado grande ni profundo y hasta nos sorprende dada las colosales dimensiones de la montaña. Abarcará unos 80 metros de diámetro y una profundidad de no más de 15-20 metros desde el borde. Ligero olor a azufre y huevos podridos con emisiones de gases saliendo de pequeñas rendijas. El Teide no es un volcán muerto, sino en letargo y su última erupción data del siglo XIII, cuando aún los guanches habitaban la isla. La visión que se disfruta aquí es excepcional. Aparte de visualizar el contorno total de la isla de Tenerife, divisamos perfectamente las siluetas de las islas más occidentales: la Gomera, La Palma y el Hierro, cuyas cumbres parecen mirar y plegarse ante el Teide.



    Para quién no ha caminado nunca sobre un volcán, y mucho menos alrededor de su cráter, es una experiencia inolvidable. El día está tranquilo y no hace demasiado frío pese a la considerable altura en la que estamos.

    Magnífica vista de la Montaña Vieja.
    Panorámica de las Cañas del Teide, mirando hacia el sur.


    Video desde la cima del Teide



    También podemos ver hacia el oeste las cumbres de Gran Canaria, más cercanas. Si miramos hacia el sur, dentro de la isla, llama la atención el contorno rocoso de la Cañada del Teide. Las laderas muestran diferentes colores según la altitud y es fácil adivinar que se debe que la tonalidad de la lava corresponde a sucesivas erupciones en el tiempo.
    Hacia el este, tenemos la bonita y salvaje Montaña Vieja de casi 3000 metros, enorme también aunque lógicamente empequeñecida por el Teide.


    Aunque no está permitido sobrepasar ciertos límites y dar la vuelta completa al cráter, podemos caminar y detenernos bastante tiempo para disfrutar de todas las vistas y hacer fotos.


    Pero el cupo de visitantes hace que no debamos estar más de una hora en la cima y regresamos a la estación y retornar con el teleférico para descender de esta mágica montaña.

    Centro de Santa Cruz de Tenerife.


    TEIDE
    DificultadBaja. El recorrido a cubrir es muy corto.
    CiclableNo.
    CircularNo.
    OrientaciónFácil. Está perfectamente señalizado.
    Época recomendableTodo el año, aunque prever que puede haber nieve en los meses de invierno.
    InicioTeleférico del Teide.
    Distancia de Santa Cruz de Tenerife64,5 kilómetros.
    Tiempo total2 horas (50 minutos de subida y 22 minutos de bajada).
    Distancia total2,4 kilómetros.
    InterésCima más alta de España, panorámicas espectaculares, recorrido por la cima de un volcán.
    Altitud mínima 3521 m.
    Altitud máxima 3718 m.
    Mapas
    1:50000: 1091 Icod de los Vinos.

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    Notas: 

    - Como hemos comentado, únicamente es posible subir hasta el mismo cráter obteniendo el permiso del Parque Nacional a trasvés de su página web. 
    - La estancia en el cráter es limitada u en principio no está permitido permanecer más de una hora.
    - Es una buena idea subir y bajar a las Cañadas del Teide por diferentes itinerarios para conocer mejor los parajes de la isla.
    - En la estación de teléferico inferior así como en otras instalaciones cercanas hay restaurante y bares para comer y descansar.
    - Dentro de las Cañadas del Teide hay muchas posibles excursiones entre campos de lava.


    Entradas relacionadas:




    Mapa topográfico

    Isla de Tenerife

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    sábado, 1 de abril de 2017

    Corcusa desde el Puerto de Pradilla

    Fácil y cómoda excursión en que visitamos una de las cumbres del gran espolón de la Demanda que sirve de límite provincial entre las provincias de Burgos y la Rioja. Partiendo del Puerto de Pradilla, justo en el límite provincial, ascendemos a esta cumbre siguiendo senderos forestales y pistas de montaña.

    Corcusa


    En este blog ya hemos publicado la ascensión al pico Torocuervo partiendo del Puerto de Pradilla (ver entrada Torocuervo desde el Puerto de Pradilla) . El pico Corcusa, cumbre menor, se emplaza en el mismo cordal montañoso y parte del recorrido será común.

    Partimos del Puerto de Pradilla, en el límite provincial entre Burgos y la Rioja.

    El Puerto de Pradilla se halla en la misma raya provincial de Burgos y la Rioja. Llegaremos desde Pradoluengo tomando la carretera local que se dirige a Ezcaray. Pasado el pueblo de Fresneda de la Sierra Tirón, la carretera asciende hasta lo alto del puerto, que no es más un pequeño collado que sirve de unión entre una estribación de la Demanda y los Montes de Ayago. En el mismo puerto, sobre una gran explanada, y frente a los restos del despoblado de Pradilla de Belorado, dejaremos el coche.

    Fresneda de la Sierra Tirón desde las cercanías del Puerto de Pradilla.
    Para salir hacia el Corcusa, debemos primero llegar al camino que recorre este brazo montañoso siguiendo la carretera. En apenas doscientos metros, nace a la derecha la pista, a la cual nos incorporamos. Por ella, muy cómoda y amplia, comenzamos una suave ascensión. A mano derecha, disponemos ya de buenas vistas del Valle de San Vicente, con el pueblo de Fresneda de la Sierra Tirón a nuestros pies. 

    El Puerto de Pradilla y el pico Santa Brígida detrás.
    Poco a poco, el camino se va aproximando al bosque, que ya vemos al fondo. A la derecha, las laderas caen cada vez con más pendiente hacia el Valle del Tirón. A la derecha, los pinos suben por la ladera del Corcusa, cuya cima aún no vemos. Una amplia pista sube por la izquierda. Será la que tomemos en el retorno.


    El Picote de las Cabezas llama la atención por su bonita cumbre de aspecto picudo.
    Tras describir una amplia curva, el camino penetra por fin en el pinar y se transforma en pista forestal. Continuamos entre los árboles con marcha cómoda.
    Aunque tenemos la cima a nuestra izquierda, no hay ningún sendero practicable entre los árboles. El objetivo es continuar hasta el collado de Iguareña, un amplio llano sobre la cresta desde donde subiremos la cima del Corcusa. La pista forestal se estrecha y amenaza con desaparecer comida por los pinos, tenemos que recorrer unos metros abriéndonos paso entre las ramas, sin excesiva dificultad. En cierto lugar, disponemos de bonitas vistas a nuestra derecha sobre la cumbre del llamado Picote de las Cabezas que llama la atención por su silueta cónica.

    Avanzamos entre los pinos hacia el Collado de la Iguareña.
    Sin grandes problemas, desembocamos por fin en el Collado de la Iguareña, una gran explanada herbosa sobre la cresta. A la derecha, nace la pista que sube al Torocuervo, lejano aún. Hacia la izquierda, un empinado camino sube hacia el Corcusa. Encontramos una caseta-refugio junto a la pista que sube desde el valle por la vertiente riojana. Nos incorporamos al sendero e iniciamos la ascensión final.

    El collado de la Iguareña y camino que sube al Corcusa.
    La pista sube cresteando con elevada pendiente. En algunos momento, nos obliga a para a coger fuelle porque salva una fuerte desnivel en pocos metros. Afortunadamente, la distancia a cubrir hasta la cima no es muy largo.

    Camino final hasta la cima del Corcusa.

    Panorámica de la cresta mirando hacia el sur. Al fondo, las cumbres del Torocuervo y Campos Blancos.
    Llegamos a la cumbre del Corcusa (1514 metros). Hito geodésico y buzón montañero del club mirandés de montaña. La cima es espaciosa y despejada. Buenas vistas panorámicas sobre la cara sur de la Demanda.

    Cima del Corcusa (1513 metros).
    Mirando hacia el sur-suroeste, el Valle de San Vicente y los frondosos Montes de Ayago a la derecha.

    Buzón montañero en la cima del Corcusa.
    Para retornar al Puerto de Pradilla, solo tenemos que continuar por la cresta en la cual estamos, continuando hacia el norte.

    Un camino sigue por la cresta hacia el norte.

    El camino que sigue la cresta, inicia enseguida un suave descenso hacia el pinar.


    En poco, gira a la izquierda por una amplia vaguada entre pinos dirigiéndose hacia la pista que trajimos desde el puerto.



    Nos incorporamos a la pista que trajimos.
    Todo el recorrido es cómodo y placentero, ya que caminamos entre los pinos y el silencio es total. Llegamos a la pista y ya por ella, solo tenemos que desandar el camino que tejimos desde el puerto.

    El templo del antiguo pueblo de Pradilla de Belorado se mantiene en buen estado de conservación.


    CORCUSA DESDE EL PUERTO DE PRADILLA
    Espacio natural
    Sierra de la Demanda.
    Dificultad
    Baja.
    Tipo de camino
    Pistas forestales y senderos de montaña.
    Ciclable
    Sí.
    Agua potable
    No encontraremos ebn todo el recorrido.
    Tipo de marcha
    Circular.
    Orientación
    Fácil.
    Época recomendable
    Todo el año. Atención con la nieve en invierno.
    Inicio
    Puerto de Pradilla.
    Distancia de Burgos
    60,2 kilómetros.
    Tiempo total
    2 horas 25 minutos.
    Tiempos de marcha
    Puerto de Pradilla-Corcusa: 1 hora 20 minutos. Corcusa-Puerto de Pradilla: 50 minutos.
    Distancia total
     8,22 kilómetros.
    Interés
    Pinares, panorámicas sobre el Valle de San Vicente y Barranco del Pozo Negro, cima del Corcusa.
    Altitud mínima
    1184 m.
    Altitud máxima
    1503 m.
    Desnivel acumulado
    369 m.
    Mapas
    1:50000: 0240 Ezcaray.
    1:25000: 0240-1 Valgañón.
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    Notas:
    - Cumbre fácil y accesible, a la cual se llega por cómodos y atractivos senderos forestales. 
    - Podemos plantearnos prolongar la excursión siguiendo la cresta para alcanzar el Torocuervo (1932 metros). El Collado de la Iguareña es el punto de conexión entre ambas cimas.
    - Tras realizar la excursión, podemos visitar y comer en los cercanos Pradoluengo y Fresneda de la Sierra Tirón. También podemos entrar en la Rioja y continuar hasta la población serrana de Ezcaray.


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    Mapa topográfico



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